Como se monta uma parede de drywall, passo a passo (para quem nunca viu uma obra)

Uma parede de drywall não é uma placa encostada na outra#

A maior parte das dúvidas sobre drywall some quando a pessoa entende que a parede tem esqueleto. Não é uma chapa de gesso apoiada no chão. É uma estrutura metálica montada primeiro, e só depois vestida dos dois lados com chapas parafusadas nessa estrutura.

Pense num guarda-roupa. O que sustenta é o corpo do móvel; as portas fecham. Na parede de drywall, o corpo é feito de perfis de aço galvanizado — guias (as peças horizontais, presas no piso e no teto) e montantes (as peças verticais, encaixadas entre as guias, uma a cada 40 ou 60 centímetros). As chapas de gesso vêm depois.

O sistema tem norma própria no Brasil — a NBR 15758 trata dos sistemas de drywall e a NBR 15217, dos perfis de aço usados na estrutura. Vale saber que isso existe: instalador que segue a norma monta parede que dura.

É por isso que a parede parece "oca" ao bater com o dedo entre um montante e outro: existe mesmo um vazio ali. Esse vazio é o que torna o sistema bom. É por dentro dele que passam eletricidade, tubulação e o material de isolamento acústico. E é ele que faz a parede pesar em torno de 25 a 30 kg por metro quadrado, contra 150 a 250 kg de uma parede de bloco rebocada dos dois lados.

Este texto acompanha uma parede interna comum, do tipo que fecha um quarto, separa uma sala de um escritório ou divide um espaço grande em dois. Do risco no chão até a massa lixada.

Antes de riscar o chão: três decisões que definem a obra inteira#

Voltar atrás depois de fechar a parede é caro. Então resolva isto antes:

1. Qual perfil vai usar. O montante vem em larguras padronizadas — as mais comuns no mercado são 48 mm, 70 mm e 90 mm. Somando as chapas de 12,5 mm dos dois lados, a parede fica com cerca de 73 mm, 95 mm e 115 mm de espessura final. Montante mais largo significa parede mais grossa, mais rígida, mais alta possível e mais espaço interno para lã e tubulação. O tema tem detalhe suficiente para um texto só dele: espessura da parede de drywall.

2. Se vai levar lã mineral. A lã de vidro ou de rocha dentro da parede não é enfeite nem "opcional de luxo". Ela é a diferença entre ouvir a conversa do outro cômodo e não ouvir. Colocar depois significa abrir a parede. Decida agora — aqui está o que cada camada resolve.

3. O que vai ser pendurado nela. TV, prateleira, armário aéreo, bancada de pia, barra de apoio no banheiro. Tudo isso pede reforço colocado durante a montagem, dentro da parede. Depois de fechada, a solução existe, mas é pior e mais limitada. Veja como se faz o reforço.

Anote também onde ficam as tomadas, os interruptores e os pontos de água. Um croqui feito à mão, com medidas, evita 90% das brigas com o instalador.

Passo 1 — Marcação: a parede nasce no chão#

Toda a precisão da parede vem desta etapa. O instalador marca no piso a linha onde a parede vai passar, usando trena, esquadro e linha de marcação (aquele cordão azul que estala e deixa o risco).

Duas conferências importantes: esquadro e prumo. Esquadro é o canto reto em relação à parede existente — confere-se pelo método 3-4-5 (mede 3 unidades num lado, 4 no outro; a diagonal precisa dar 5). Prumo é a verticalidade: com prumo a laser ou fio de prumo, a marcação do chão é transferida para o teto. Se a linha do teto não estiver exatamente em cima da linha do piso, a parede sai torta, e isso aparece em tudo depois — no rodapé, na porta, no armário que encosta nela.

Nesta hora também se decide onde fica o vão da porta. Marque a luz do vão (a medida livre entre montantes) considerando o batente, e não só a folha da porta. Errar aqui é o clássico da obra: o texto sobre parede com porta mostra as medidas certas.

Passo 2 — Guias no piso e no teto#

As guias são os perfis em formato de "U" que recebem os montantes. Elas são cortadas com tesoura de chapa e fixadas sobre a marcação.

Dois cuidados que separam o serviço bom do serviço apressado:

• Banda acústica. É uma fita de material resiliente (espuma de polietileno ou similar) colada nas costas da guia, entre o perfil e o piso ou o teto. Ela impede que a vibração do som passe direto pela estrutura. Custa pouco e é uma das melhores relações custo-benefício de conforto da obra inteira. Guia parafusada em contato direto com a laje transmite som de impacto para o outro cômodo.
• Fixação a cada 600 mm, no máximo, e sempre com pelo menos dois pontos por peça. Em laje de concreto usa-se bucha e parafuso ou fixação a pólvora, conforme o projeto; em piso de madeira ou contrapiso frágil, o instalador precisa avaliar. Nunca é cola.

Passo 3 — Montantes: o esqueleto de pé#

Os montantes entram encaixados nas guias, girando para travar. A distância entre eles — chamada de modulação — é o número que mais influencia a rigidez da parede.

• 600 mm entre eixos é o padrão para parede interna comum, sem carga.
• 400 mm entre eixos é o padrão quando a parede vai receber peso, quando o pé-direito é alto, quando é uma área de circulação intensa ou quando se quer mais desempenho acústico.

O corte do montante tem um detalhe que quase ninguém sabe: ele é cortado cerca de 1 cm mais curto que a distância entre as guias. A folga permite que a estrutura acomode pequenas movimentações da laje sem empenar a chapa. Montante apertado à força entre piso e teto é receita de trinca.

Nesta fase entram também os reforços: montante duplo (dois perfis encaixados costa a costa) nas laterais do vão de porta, chapas de madeira ou de aço embutidas onde vai a TV, travamento horizontal em paredes altas.

Sobre altura: cada largura de perfil tem um limite de pé-direito, que muda conforme a modulação e o número de chapas. Como referência de mercado, um montante de 48 mm a cada 600 mm costuma ser indicado até cerca de 2,6 a 3,0 m; o de 70 mm passa da faixa dos 3,5 m; o de 90 mm chega a 4 m ou mais. Fechando a modulação para 400 mm, os limites sobem. Esses valores vêm das tabelas do fabricante do perfil e do projeto — não invente altura, consulte.

Passo 4 — Instalações: tudo antes de fechar#

Com a estrutura de pé e a parede ainda aberta dos dois lados, passam a fiação elétrica e, quando existe, a tubulação hidráulica.

O caminho é pelos furos ovalados que já vêm prontos nos montantes. A fiação anda dentro de eletroduto ou conduíte corrugado, nunca solta e nunca encostada na aresta cortante do perfil. As caixas de tomada e de interruptor são as próprias caixas para drywall, que se fixam na chapa por garras.

Aqui vale a regra que não se negocia: instalação elétrica é serviço de profissional habilitado, e instalação de água igual. O drywall não muda isso. O que ele muda é que consertar depois é fácil — abre-se um pedaço da chapa, corrige-se e fecha-se. Fio emendado com fita isolante dentro da parede continua sendo perigo de incêndio, aqui e em qualquer sistema construtivo.

Tire fotos da parede aberta, com as tubulações visíveis, antes de fechar. Um dia você vai querer furar essa parede e essas fotos valem ouro.

Passo 5 — Fechar o primeiro lado#

As chapas de 1,20 m de largura são levantadas na vertical e parafusadas nos montantes com parafuso do tipo chapa-metal, ponta agulha, de 25 mm para chapa simples.

Os números que importam:

• Parafuso a cada 250 a 300 mm ao longo de cada montante.
• Distância mínima de 10 a 15 mm da borda da chapa, para não esfarelar o gesso.
• A cabeça do parafuso precisa ficar levemente rebaixada, sem rasgar o cartão. Parafusadeira com limitador de profundidade existe para isso.
• A chapa fica 10 mm acima do piso, apoiada em calços que depois saem. Essa folga protege contra umidade de lavagem de piso e é escondida pelo rodapé.
• Nada de junta em cruz. As juntas horizontais de chapas vizinhas são defasadas.

Passo 6 — A lã entra agora#

Com um lado fechado, a lã mineral é encaixada entre os montantes, preenchendo toda a cavidade sem sobra e sem folga. Painel amassado ou com vão perde eficiência. A lã não precisa ser grampeada quando está bem dimensionada para a modulação — ela se sustenta por atrito.

Aproveite a parede ainda meio aberta para conferir se a fiação está livre, se as caixas estão na altura certa e se os reforços ficaram onde deveriam.

Passo 7 — Fechar o segundo lado#

Mesmo procedimento, com uma diferença que faz diferença no som: as juntas verticais do segundo lado não devem coincidir com as do primeiro. Elas são defasadas em pelo menos um vão de montante. Duas juntas alinhadas criam um caminho fácil para o som.

Se o projeto pede chapa dupla, a segunda camada também é defasada em relação à primeira, e o parafuso sobe para 35 mm.

Passo 8 — Tratamento de juntas#

É esta etapa que faz a parede parecer parede. E é a que mais gente tenta acelerar, com resultado ruim.

1. Primeira demão de massa na junta, com a fita (de papel microperfurado ou telada) assentada por cima e a massa puxada com a espátula.
2. Segunda demão depois da secagem, mais larga, cobrindo a fita e alargando o rebaixo.
3. Terceira demão, ainda mais larga e fina, para desaparecer a emenda.
4. Lixamento leve com lixa fina e luz rasante — uma lâmpada apontada de lado revela ondulação que a luz de frente esconde.

Todas as cabeças de parafuso também levam massa, em duas demãos no mínimo. Cantos externos recebem cantoneira metálica ou de PVC.

O tempo entre demãos depende da massa e do clima. Massa em pó tratada como se fosse cimento — muito grossa, tudo de uma vez — trinca. Três camadas finas ganham de uma grossa sempre.

Quanto material dá por metro quadrado#

Números aproximados, para você conferir orçamento e não levar gato por lebre. Por m² de parede fechada dos dois lados, chapa simples:

• 2 m² de chapa (1 m² por face), mais 10% de perda de recorte.
• Cerca de 2 metros lineares de montante, na modulação de 600 mm; sobe para uns 2,7 m a 400 mm.
• 0,7 a 0,8 metro de guia por m², em pé-direito perto de 2,80 m.
• 25 a 35 parafusos chapa-metal por m², somando as duas faces.
• 1,8 a 2,2 metros de fita de junta por m².
• 0,5 a 0,8 kg de massa para tratamento de junta por m² (bem mais se a parede for receber acabamento nivelado em toda a superfície).

Multiplique pela metragem da sua parede e leve isso na hora de pedir orçamento. Quem chega com número na mão compra melhor.

Os erros que a gente mais vê na obra#

• Pular a banda acústica para economizar alguns reais e depois reclamar que "drywall não isola som".
• Guia fixada em pontos demais espaçados, o que gera parede que balança quando alguém bate a porta.
• Montante cortado no aperto, sem a folga de 1 cm, causando estufamento da chapa.
• Parafuso afundado demais, rasgando o cartão. O parafuso perde agarre e a massa marca.
• Chapa encostada no piso, virando pavio de umidade em dia de faxina.
• Juntas coincidentes nas duas faces, atalho de som.
• Fechar a parede antes de conferir a elétrica. Custa uma tarde reabrir.
• Massa em demão única e grossa, que trinca em uma semana e obriga a refazer.
• Deixar o reforço para depois. Este é o mais caro de todos.

Dá para fazer sozinho?#

Uma parede pequena, reta, sem porta e sem instalação: sim, é um trabalho de fim de semana para quem tem paciência, parafusadeira e alguém para ajudar a levantar a chapa (elas pesam entre 20 e 30 kg cada).

A partir do momento em que entra porta, tubulação, pé-direito alto, parede curva ou exigência de acústica, o serviço passa a exigir mão de obra treinada. Não pela dificuldade de aparafusar, mas pelo conjunto de detalhes que decidem se a parede vai durar sem trinca por dez anos ou por dez meses.

O próximo passo#

Meça o comprimento e o pé-direito do lugar onde a parede vai passar. Decida a largura do montante, se vai lã e o que vai ser pendurado. Marque a posição da porta. Com essas cinco informações, qualquer fornecedor de construção a seco monta a lista de material e o orçamento de mão de obra — e você consegue comparar propostas de verdade, porque todas vão estar falando da mesma parede.