Lista de materiais completa: uma parede, um forro e um closet de drywall

Por que a lista importa mais que o preço#

Quando você pede dois orçamentos de material e um vem mais barato, a primeira reação é comemorar. A segunda deveria ser conferir a lista. Na construção a seco, a diferença de preço entre propostas quase sempre está no que não foi incluído: a banda acústica, a cantoneira, a fita, o parafuso de fixação no piso, a lã. São itens de valor pequeno em relação ao todo, e são exatamente os que fazem você voltar à loja no meio da montagem.

Por isso montei aqui três listas fechadas — parede, forro e closet. Elas não substituem o cálculo da sua metragem, que está no passo a passo de como calcular chapas, perfis e parafusos. O que elas fazem é garantir que nenhum item esqueça de aparecer no seu pedido. Use como checklist: leia item por item e pergunte "isso está no meu orçamento?".

Lista 1: uma parede de drywall#

Vou usar como referência uma parede comum de divisão de ambiente, com uma porta, num apartamento de pé-direito em torno de 2,60 a 2,70 m.

Estrutura#

• Guia — o perfil horizontal em U, que vai no piso e na laje. Barras de

3,00 m, larguras usuais de 48, 70 ou 90 mm. Quantidade: comprimento da parede x 2, dividido por 3,00.

• Montante — o perfil vertical, encaixado dentro das guias. Mesma largura

da guia, sempre. Barras de 3,00 m. Quantidade: comprimento dividido pelo espaçamento (600 mm padrão ou 400 mm para mais rigidez), mais um, mais os reforços.

• Banda acústica ou fita de espuma — vai colada embaixo da guia, entre o

perfil e o piso/laje. É barata, e é ela que impede a parede de virar um tambor que transmite som de impacto.

• Parafuso com bucha para fixar as guias no piso e na laje, espaçados em

torno de 600 mm.

• Reforços — montante duplo nas laterais da porta, e madeira ou chapa

metálica onde vai carga (TV, armário aéreo, prateleira, bancada).

Fechamento#

• Chapa de gesso para drywall, 12,5 mm, largura de 1,20 m e comprimento que

cubra o pé-direito inteiro sem emenda (1,80 / 2,40 / 2,60 / 3,00 m). Duas faces, então a área de chapa é o dobro da área de parede.

• Tipo da chapa conforme o ambiente: ST (standard, branca) em ambiente seco;

RU (resistente à umidade, verde) em banheiro, cozinha e área de serviço; RF (resistente ao fogo, rosa) onde há exigência de resistência ao fogo.

• Parafuso de chapa para perfil, cabeça trombeta, 25 mm para chapa simples.

Consumo em torno de 28 a 32 por m² de parede, contando as duas faces.

• Parafuso metal-metal, ponta broca, para unir montante e guia — a não ser

que você use puncionadeira.

Isolamento#

• Lã (vidro, rocha ou PET) na largura do vão entre montantes. Área igual à

área da parede, mais 10% de recorte. A escolha entre os três materiais está em lã de vidro, lã de rocha ou lã de PET.

Tratamento de junta e acabamento#

• Fita de junta — papel microperfurada é a mais usada. Em torno de 2 a

2,5 m por m² de parede.

• Massa para junta e acabamento. Em torno de 0,5 a 0,9 kg por m² de parede

só para tratar juntas, muito mais se você for passar massa na superfície toda.

• Cantoneira em toda quina viva — metálica, de PVC ou de papel com alma

metálica. Sem ela, a quina descasca no primeiro esbarrão de aspirador.

• Lixa ou tela de lixar, grão fino, e o suporte.
• Selador/fundo preparador antes da pintura. Gesso é poroso e bebe tinta;

sem selador você gasta mais em tinta do que economizou no fundo.

Vão da porta#

• Batente metálico próprio para drywall ou batente de madeira com o reforço

correspondente na estrutura.

• Verga — o trecho de perfil que fecha o topo do vão, com montantes curtos

acima até a guia do teto.

Lista 2: um forro de drywall rebaixado#

Forro tem uma lógica diferente: a estrutura fica pendurada na laje, não apoiada no piso, e o fechamento é de uma face só — o lado de baixo. Isso muda tudo na lista.

Estrutura#

• Cantoneira de borda (perfil em L), parafusada nas paredes no nível

exato do forro. É ela que define a altura e recebe a borda da chapa.

• Perfil de sustentação — o perfil principal, que corre no sentido mais

longo do ambiente, espaçado conforme o sistema escolhido.

• Perfil de fixação da chapa, transversal, espaçado em torno de 400 a

600 mm, dependendo do sistema e da chapa.

• Pendurais — o conjunto que prende o forro à laje. Pode ser arame

galvanizado com regulador, tirante rígido ou o pendural do próprio fabricante. Espaçamento em torno de 1,00 m em cada direção, formando uma malha.

• Fixação na laje — pino de aço aplicado com ferramenta específica, ou

bucha e parafuso. Em laje protendida e em laje com cabo, há restrição de onde se pode furar: pergunte antes.

• Conectores e emendas dos perfis, se o sistema usar.

Fechamento e acabamento#

• Chapa 12,5 mm, uma face só. Área do forro mais 10 a 15% de recorte —

forro tem mais recorte que parede, por causa de luminária, sanca, coluna e canto fora de esquadro.

• Parafuso de chapa para perfil, espaçado mais junto que na parede: em

torno de 20 cm. O forro trabalha por gravidade o tempo todo.

• Fita, massa, cantoneira, lixa e selador, mesma lógica da parede.
• Tabica ou perfil de sombra, se você quiser aquele rasgo escuro entre

forro e parede em vez do encontro massado.

O que quase sempre falta na lista#

• Reforço para luminária pendente, ventilador e cortineiro. Chapa de gesso

não segura carga pendurada sozinha. Ventilador de teto, então, nem se discute: precisa de fixação na laje, atravessando o forro.

• Acesso. Se dentro do forro passa registro, dreno de ar-condicionado,

caixa de passagem ou qualquer coisa que um dia vá precisar de manutenção, entra alçapão na lista. Fechar tudo e depois abrir a marretadas é o arrependimento mais comum de quem rebaixa forro.

• Espaço para o equipamento. Ar-condicionado embutido tem altura mínima e

precisa de caimento no dreno. Isso se decide antes de comprar o perfil.

Lista 3: um closet de drywall#

Closet é o projeto favorito de quem está descobrindo o drywall, e com razão: transforma um quarto grande ou uma suíte em dois ambientes sem obra pesada. A lista é a da parede, com três acréscimos importantes.

O que vem da lista de parede#

Guia, montante, banda acústica, chapa 12,5 mm, parafusos, fita, massa, cantoneira, selador. Um closet costuma ter entre 4 e 8 metros lineares de parede, contando o fechamento e a divisória interna.

O que é específico de closet#

• Reforço em toda a linha de cabideiro e prateleira. Aqui está o item que

faz o closet dar certo ou virar história de terror. Cabideiro cheio de roupa de inverno chega fácil a dezenas de quilos, com carga concentrada nos dois apoios. Se as peças forem fixadas na parede de drywall, a estrutura tem que estar preparada: uma tira contínua de madeira (compensado de 15 a 18 mm) ou chapa metálica parafusada nos montantes, na altura em que os suportes vão entrar. Decidido antes de fechar a chapa. Sempre.

• Marcação da posição dos reforços. Fotografe a estrutura aberta antes de

fechar, com uma trena aparecendo na foto. Seis meses depois, quando você for furar, essa foto vale ouro.

• Buchas específicas para drywall onde a carga é pequena e não caiu em

cima de reforço: quadro, espelho, prateleira leve. Existem vários tipos (mola, borboleta, expansão em nylon) e cada um tem limite de carga. Não invente: leia a embalagem.

• Isolamento acústico entre closet e dormitório, se o closet tiver porta de

correr e você não quiser ouvir o cabide do outro lado.

• Porta. Batente próprio, e no caso de porta de correr embutida, um kit de

trilho compatível com parede de drywall — que exige largura de perfil maior e planejamento de reforço.

Iluminação do closet#

Fita de LED, spot embutido no forro, sensor de presença: tudo isso passa por dentro da parede e do forro, e tudo isso é instalação elétrica. Passagem de eletroduto por dentro dos montantes, pelos furos que já vêm no perfil, é padrão do sistema. Emenda de fio dentro da parede, tomada sem caixa, fio solto encostado na chapa, não. Instalação elétrica é serviço de profissional habilitado, e num closet cheio de tecido isso não é preciosismo.

Como transformar essas listas num pedido de compra#

Ter a lista é metade do caminho. A outra metade é transformá-la num pedido que o fornecedor consiga orçar sem ligar de volta três vezes. E isso depende de você entregar quatro informações junto com os itens.

A primeira é a metragem real, medida com trena e não estimada de cabeça. Comprimento e altura de cada parede, área de cada forro, com as aberturas anotadas à parte. Um orçamento feito sobre "uns quatro metros mais ou menos" volta com quantidade arredondada para cima, e você paga o arredondamento.

A segunda é o pé-direito, que é o que define o comprimento da chapa e a altura do perfil. É a informação que mais falta nos pedidos e a que mais causa troca depois: chegou chapa de 2,40 m numa parede de 2,70 m e agora existe uma emenda horizontal que ninguém queria.

A terceira é o ambiente. Banheiro, cozinha e área de serviço mudam o tipo de chapa em pelo menos parte do painel. Dizer "é para o banheiro" faz o vendedor especificar RU no lugar certo, em vez de mandar tudo ST e você descobrir na montagem.

A quarta é a carga prevista. Se vai TV, armário aéreo, cabideiro ou bancada, avise. Isso muda o espaçamento dos montantes, pode mudar a largura do perfil e acrescenta os reforços na lista — itens que quase nunca aparecem em orçamento feito sem essa informação.

Com essas quatro respostas e a lista deste artigo, você consegue pedir propostas a dois ou três fornecedores e comparar linha a linha. Sem elas, você vai comparar dois números que não medem a mesma coisa — e o mais barato vai ser o que esqueceu mais itens.

Erros que a gente vê na obra#

Comprar a chapa e "ver o resto depois". O resto é 30% da lista e é o que trava a obra. Compre o conjunto.

Esquecer o selador. O acabamento fica lindo, a pintura suga, você repinta três vezes e culpa a tinta.

Cantoneira "só nos cantos importantes". Todo canto vivo é importante. Cantoneira é dos itens mais baratos da lista.

Comprar lã pela metragem da chapa. A lã ocupa a área da parede, não a das duas faces. Comprar o dobro é jogar dinheiro fora; e comprar metade é pior.

Deixar alçapão fora do forro. Toda vez que houver registro, dreno ou caixa de passagem lá dentro, tem que haver acesso.

Perguntas rápidas#

Dá para comprar tudo de uma vez? Dá, e é o ideal — frete único, mesmo lote de chapa, mesma tonalidade de massa. Só cuide da armazenagem: chapa deitada, calçada, em lugar seco.

Posso trocar a lã por isopor? Não. Isopor não tem o comportamento acústico da lã e traz outros problemas. Use material feito para isso.

Preciso de tudo isso num nicho pequeno? Não. Um nicho ou uma prateleira em drywall usa uma fração da lista. Mas os itens de acabamento — fita, massa, cantoneira, selador — continuam obrigatórios, em quantidade menor.

O próximo passo#

Imprima ou copie as três listas e marque, item por item, o que está no seu orçamento. Depois leve os itens faltantes ao fornecedor e peça a proposta revisada — com a metragem que você mediu, não com estimativa por telefone.

Se você ainda está decidindo o que faz sozinho e o que entrega para profissional, o corte honesto está em fazer você mesmo ou contratar. E, para não errar na quantidade extra, veja quanto comprar a mais antes de fechar o pedido.